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已为3008374位客户提供旅游服务!
14786***满意度:
300多真的很值了 ,只是去的时候天气不太好,去了金顶没把普贤菩萨看全。下次又去。。。服务很好,去的时候有车接,回来时还送回家,太好了。。。 导游服务: 3位导游真的不错呀。。。。 行程安排: 就是早上起的有点早,其他还不错。。 餐饮住宿: 住的还可以,吃的就那样吧,旅游餐就那样。。 旅行交通: 可以,唯一一个就是第二天早上说好六点,但是我们在外面等了好一会。。
13023***满意度:
实际是组合行程,还是不错的,全程车接车送,我帮我爸爸妈妈抱的团,老年人出去耍这样我确实比较省心,父母也玩得很高兴,相对云南这次的四川行确实很满意,
13345***满意度:
一共仨人报团,全程别克商务接送,一种vip的赶脚。司机和周导游都很贴心,早上来接晚上想去哪都给送。行程很舒适一点不匆忙,也没有购物环节。团餐仨人三菜一汤,宫保鸡丁韭黄腊肉麻婆豆腐白果鸡汤都挺好吃,分量也够。观看了变脸表演,就是那个舞蹈比较一般。报团之后又交了100块的索道费和船票。但是整个行程都很开心。

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18675***满意度:
性价比非常高的一次旅程, 真心划算,而且可以优先安排夫妻住标间。如果自己去根本不可能有这样的价格,来回车费就不止了更不说景区门票和两晚住宿还有早午餐,导游讲解很到位,一路上学到了很多知识,住宿也还不错的,除了吃的差些,整体来说非常好,不过出门在外也就不能指望吃的多好了,主要是玩的开心,最好带些好吃的不然吃不消哦还有带点水果哦,山上干燥啊,而且卖东西的也少。还有有高原反应的要自备药哦,路上买很贵的。还有现在淡季景区只有泡面,而且15元一桶哦,最后一天的消费都是自愿的,需要就买不需要就看看就可以了,很人性化 ,整体来说感谢青旅的这次旅程,下次出游还选青旅。
13456***满意度:
游态度很好,热情周到,介绍沿路的风景和民俗介绍得很细致。长得也蛮帅的,嘿嘿。行程安排也比较合理,第一天基本上都在坐车,要自备干粮,因为中午的饭实在难以下咽。第二天一整天都在拉萨市区里面活动,时间很充裕,景色更美。第三天会到藏族的房子里面参观,但是主要活动还是购物。。。这是报团必不可少的,但是没有强制消费,还不错。司机师傅也很不错,车开的很稳。一路上都有有山有水,还可以看到茶马古道。住宿也很不错,安静也很暖和。整体来说,淡季来西藏
 
 
 
很不错,可以看到很多冬天才有的独特景色,很美!价格也很便宜,比自己出行要省心便宜。
18781***满意度:
上次是去了西藏,我一个人去的。路上导游还不错,同行的旅游也不错。认识了热情的藏族小伙子。这次旅游挺好的,我去的时候是冬天,我海南的,有点受不了哦,好冷。不过还是挺开心的。臧家额藏迷剧院式挺好看的,如果买的票是团队联票的就好点,上次是我一个人坐在前面,和大伙儿分开了。吃的可以多样化就好了,加点钱没有关系的。

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天路水云渺

时间:2017/4/19 2:30:28 文章来源:拉萨印象旅游有限责任公司 [旅游游记] 0 青旅
摘要:火车是凌晨的。傍晚时分还难入睡,索性打开电视——除了春节联欢晚会,好像一家三口一同看电视的时间真是少之又少...

PART4 人间天路,人间天堂


可可西里

沱沱河

唐古拉山口


  火车是凌晨的。傍晚时分还难入睡,索性打开电视——除了春节联欢晚会,好像一家三口一同看电视的时间真是少之又少。正好放到《舌尖上的中国》第二季,名为『脚步』的第一集——豆花流口水,苗族的鱼酱,福建泉州的萝卜饭,家乡味道千里相随。相比于父辈,习惯于背井离乡的我们早没了那么多内心的羁绊,有自诩优异的适应能力。在漂泊的旅程中,我们的内心中还有多少乡土气息呢?
  故乡呵,故乡。
  关了电视,我们也就在异乡的夜中沉沉睡去。父亲入睡得向来快,我的喉咙里却像有闷烧的火,吞不下吐不出,深切体验了什么叫『会呼吸的痛』。烧穿胸膛的火焰变本加厉,我的思绪也飘飞起来,渐渐滑向深不可测的深渊,好像灵魂和肉体被生生扯开。睁眼便觉得头晕目眩,不睁痛苦似乎更敏锐了些。我翻来覆去地想,是否要为小命计,就此终结行程。
  最终想看一眼的念头压倒了一切,心想,让我乘着火车能看多少是多少吧,大不了下了火车就转乘飞机下高原好了。
  迷糊了不过几个小时,睡饱的父亲已经起身。既然大家都醒了,也无谓多等,便收拾行囊,步入火车站。凌晨四点多从格尔木发车,然后在第二天的下午七点达到拉萨。呼吸到了新鲜空气的我似乎缓过来了些,心想,大不了就睡过这段旅程,总要坚持着,看一眼。


可可西里

措那湖

措那湖


  是我出的主意,为了方便赶车,最后一日从原先较远的酒店换到了火车站近边的海友。所谓『计划不如变化快』也是如此。原先想的是早睡一些,睡足七个小时再从容上车,以保证精力。结果躺着的有限时间里大半都在翻来覆去,自我纠结。支离病骨时,思绪便倘恍迷离,什么乱七八糟的东西都往脑袋里面涌,迷瞪了不知道多久以后,终于闹钟响起,起床收拾行李。
  上火车时仍是夜幕,似乎车厢里的空气更适合睡眠,我们放好东西就倒头睡去。再醒是早上七点多,天色蒙昧。我暂时睡不着了,就下来拍了几张照,又把在格尔木超市里买的方便面泡开。等到一家人一同吃过早饭,卖粥的列车员才姗姗来迟,默默说了一句在这里最好不要吃方便面——不易消化的食物再加上高反,后果很可能就是吐得昏天黑地——然而,我听到这话时大概晚了点。
 
  一阵风景一阵疲倦,看两边不时出现的雪山,遍野的牛羊,不知不觉就仿如入定。刚开始时只觉得喉咙发疼,浑身乏力,倒也还好。也不知第几次睡睡醒醒,坐着坐着我忽然就觉得胃部翻涌如海,然后吐得一塌糊涂。又几次反复以后,我支撑过了唐古拉山口措那湖。大抵此时拍的照片已大失水准,身体的反应令人无心顾及其他感受。感官失去了对风光之美的敏锐,脑子也是一片混沌。
  过了措那湖,似乎就没什么太过值得称道的景色了。我支撑不住,又去睡了一会儿,再醒来时列车已停靠那曲,车厢的大部分人都下去尝试呼吸四千米之上的空气了,而我发觉自己的体温似乎超出了正常范畴。发烧了,我心里咯噔一下。一个不好,恐怕就要中止这次西藏之行了。


那曲


  密闭车厢内空气不流通,高原反应严重的大有人在。可说是高原反应,我又没什么缺氧的感觉,只是发热、反胃。看着全车成堆吐得比我还狠的人们,我想青藏线列车大抵是全国火车线中呕吐人数最多的了,威力丝毫不逊于过山车。已有不少人开始吸氧,我们则一致认为我这种不缺氧的情况吸氧作用不大,于是只吃了点药,静靠着休息。父母十分担忧,希望找随车的医生来看一眼。可惜的是向列车员求助几次,直到我们下车,传说中的医生也没出现。
  下车前又是一阵呕吐,吐到父亲已经掏出手机,准备直接定回程机票了。我的脑袋还没有完全糊涂,思虑一阵,决定再坚持一下。事实证明坚持有坚持的作用,因为下车后我的状况就基本缓解了。血氧没什么问题,体温也在降。急匆匆赶到医院,内科大夫纳闷了一阵,然后告诉我们主要原因是扁桃体发炎引起发烧,与高反干系不大,该去耳鼻喉科看看。


PART5 回到拉萨,回到了布达拉

八廓街

八廓街

八廓街

八廓街


  一觉醒来,高热已退,预想中的头疼或胸闷也没有踪迹。身体的自愈立竿见影地激起一往无前的信心。在酒店顶楼吃早餐,彼处可以远远的眺见布达拉宫。喉咙还有些许肿痛,但在对于此地的痴迷与眷恋之间便无关痛痒了。
  雪顿节仍在继续,八廓街上转寺的藏民一波又一波。我们就掺杂在里面,随人群流动。与别处新修的仿古建筑不同,高原特有的天时地利把这里的新都变成旧,再不同的人与事在这里似乎都融成了庞大信仰的一部分。我们偶然听见藏民敲打屋顶时的歌声,看见磕着长头的信众,遇到仿佛顿悟、静立街角的小狗。信仰被具体化了,潜移默化在每一处地面的凹痕里、每一个燃烧松枝的炉子里、每一圈转经筒的转动里。这里的每一寸土壤都像陈年的文玩,细微的肌理光泽不动声色间破除一切又生长一切。
  八廓街四通八达,密如蛛网。也不需看什么地图,只跟人群顺时针走着。我们路遇了根敦群培纪念馆——对于此地文化的陌生感,让我觉得自己闯入了一处清净又与众不同的圣殿。小雨下的纪念馆冷寂得穿透岁时,我们慢慢拾级而上,不敢走快,不敢大动。后又观览了清朝衙门,昭示着这片土地与王朝中心的密切关联。


大昭寺

大昭寺

大昭寺


  顺着八廓街绕了又绕,我们才决定一观大昭寺。正式观览大昭寺以前,先遇见的是那块久负盛名的碑。石碑风化龟裂,蒙尘软红,似乎没什么人在这里停顿驻足。而公元823年的某一日,这块碑被竖立于此,作为两方政权、两个民族交好结盟的证据。依照王尧的《唐蕃会盟碑疏释》,即所谓『商议社稷如一,结立大和盟约,永无沦替』。千年后的我们漠然隔阂了这段历史,历史变成往事,往事变成久不提起的故事。
  对于大昭寺以及那尊著名的释迦牟尼十二岁等身佛像的了解,于我亦是来自王尧的著作。谈西藏的历史或藏传佛教,大昭寺避无可避。据说此处由尼泊尔墀尊公主出资请文成公主设计,原本放置的是墀尊公主携来的八岁释迦牟尼等身像。可将十二岁等身像贡在小昭寺的第二天,它就自动跑到大昭寺来了。如是反复几次,两尊佛像便互换了位置。
  拉萨此名也与大昭寺有关。现代之名『拉萨』来自现代藏语的记音,『拉』为神,『萨』为土,即所谓神的土地,倒像是《圣经》中的『迦南』,神迹所指,流奶与蜜。而古名『逻些』,按唐音『逻』为山羊,『些』为土,是山羊拉来的土地——建造大昭寺时有泉眼不止,是山羊驮着土跳入,才止水而有寺。
  神秘的历史传说是独特韵味的层叠,这样古老厚重又恍然如梦的城市,像是千岁为春秋的大椿树,每一片叶子都有自己的故事。可惜供养等身佛像的大殿中信众满满当当,前来朝拜,我等只图热闹的汉人也就不好意思硬挤进去掺和了。


大昭寺

玛吉阿米

玛吉阿米

玛吉阿米

玛吉阿米

玛吉阿米

玛吉阿米


  离开大昭寺时已是午饭时间,在我的建议下我们直奔玛吉阿米,像赶赴一场旁观的约会,去遇见一个有关仓央嘉措的故事。
  仓央嘉措作为六世达赖,本该如同其他达赖一样,以身供佛,至死不渝。可是一方面,他陷于蒙古人、藏人以及清廷的权力角逐中,以致流离,下落不明,甚至一度不被承认;另一方面,他是雪域高原的情诗王子,白雪留下风月的印迹,人们流传浪漫的故事。五世达赖去世后,第巴桑结嘉措将死讯隐瞒十六年,清廷得知后桑杰嘉措又转说他是为了体念众生才隐瞒,达赖的转世早已找到,就是仓央嘉措。但蒙古人认为此达赖不过是个幌子,要求送仓央嘉措入京,他也就在上京途中失踪。蒙古人立益西加措为六世达赖,准噶尔派兵攻至拉萨时又找到一个达赖格桑嘉措,也号称六世。直到格桑嘉措去世,觅得其转世灵童江白嘉措定为八世达赖,才认定格桑嘉措不是六世而是七世。仓央嘉措为六世达赖的说法终于藏族民间说法吻合。
  文艺青年或许没太多功夫细读这样的历史纠葛,而更热衷在只言片语间找寻一位深情不渝的公子哥:
 
    『曾虑多情损梵行,又恐入山别倾城。
    世间安得双全法,不负如来不负卿。』
  玛吉阿米是仓央嘉措遇见的姑娘,也是店名。有了这样的故事,此处人气不可谓不旺,甚至要搭台拼桌。餐厅的菜式不错,出乎意料地合胃口,大概是口味改善过的藏族菜式。菜的分量不大,名字也好玩,什么『扎西德勒』之类,无所不在地点明本地特色。
  与我们拼桌的是独行而来的江苏姑娘小刘。正好天气放晴,父母又要回酒店休息,我便索性与小刘结伴而行了。我想,旅途的意义在于遇见和离别,无论是出众的风景还是人、故事还是生活——就像生命因为有尽头所以格外珍贵一样——就像仓央嘉措遇见玛吉阿米


玛吉阿米

大昭寺

大昭寺

小昭寺

小昭寺


  我们不知怎么,就把编藏辫当成了执着的追求。在八廓街又逛了一圈,不知是不是午餐时间的缘故,先前拉着游客编头发的藏族女人们都不见了。我们转到大昭寺广场,才有人围上来询问。这些藏族女人皮肤粗粝泛黑,手指粗大可是却灵活得很,显然以此为生有很长时间了。她们的汉语不好,我们沟通起来稍有点费力,但小刘砍价的功力仍然一往无前。坐在僻静小巷的地上,我俩相互观望彼此的辫子,看云破日来每一处阴影的变化,真真是岁月静好,安稳静谧。
  跟着导航从陋巷中穿行至小昭寺,又是另一番风味了。相比大昭寺的人声鼎沸、熙熙攘攘,我更爱小昭寺的静,信众三三两两,少有如织游人。
  去时师父们正在诵经。藏文我是听不懂的,可是怒目金刚式的神态表情倒看得明白,与大乘佛教的安然简直天壤之别,很有趣味。令人惊叹的是我们竟亲眼见、亲手触摸那尊传说中的释迦牟尼八岁等身佛像,一旁的藏族大叔甚至帮我们把脑袋往上一摁,触额以示朝拜与虔诚。要知道,那可是距今十几个世纪以前跋山涉水而来的佛像。不论宗教的意义地位,仅论时光的叠加轮回,便足以破除一切虚无,让人真切地触到『不朽』二字。
  离开时,流通处的藏族大叔抓了一把青稞放在我们手里,口中念念叨叨。藏文夹杂口音极重的汉文不大容易听懂,可大体的意思能从姿态上猜测一二。汉族的民间文化也有以米通神的说法,比如港式电影里的神婆,一大绝招就是问米。我还从大小昭寺带回来不少五彩金刚结、手串之类的,回家之后都分发完毕,皆大欢喜。


拉萨

布达拉宫

布达拉宫

宗角禄康公园


  布达拉宫的门票似乎是件很复杂的事,总之天不亮我还睡着时,父亲就起床去排队买票了。拿好了预约券,我路遇各色黄牛党都很有底气。小刘对进入布宫兴趣不大,不过远观还是颇有可为的。从小昭寺坐三轮到布宫广场也不远,小园的水中正好可以觅得我心心念念的倒影。小刘在长椅上与旅行社的工作人员签了合约,准备第二天去纳木错。签完合约以后工作人员指点我们,要看真正的布宫倒影,要去宗角禄康公园。
  这与我先前查的攻略倒一致。公园不难找,与广场分立布宫的两面,从旁绕过布宫就可到达。但能找到恰当的水潭很费功夫,我们在里面兜兜转转,小刘的高反渐强,干脆就停下来休息。我一个人颇有点不到黄河心不死的味道,可是缘分不到努力无用,生活就是这样猝不及防——水潭是找到了,没想到的是风起水皱,湖面波涛,半分倒影都看不到——这让我庆幸自己在布宫广场的那番寻觅太有道理。
  生活好像时常经不起等待,错过一个路口有没有下一个路口,全然是碰运气的事。


布达拉宫

布达拉宫

布达拉宫

布达拉宫

布达拉宫


  如果说大昭寺是出人意料地冲击,那布达拉宫则是意想之外的黯然。等待铺垫太过漫长,把期望拔到了无以复加的高度。可真正步入却处处碰壁,时间有限、导游太烂,简直隔靴搔痒,不得其法。
  布达拉宫是庞大而完整的建筑群,依山垒砌。据说白墙部分都是用牛奶涂成,除了感慨以外似乎也别无话语可以形容。与大昭寺最大的区别在于,布宫是个政教合一的统治中心,是重大宗教和政治仪式举办地。相较之下,大昭寺便纯粹得多了。
  如今回过头来,除了几处大体的建筑外,也就诸达赖的灵塔我还算记得清楚。事实证明不通佛法的我悟性不够,转来转去记得的仍然是那位情歌王子——因为历代达赖喇嘛的灵塔,唯独没有仓央嘉措的。


西藏博物馆

西藏博物馆

西藏博物馆

西藏博物馆

西藏博物馆

西藏博物馆


  午休过后,父母在酒店休息,我则独自前往西藏博物馆。原定的计划本是哲蚌寺或色拉寺,可是哲蚌寺不少大殿下午三点就已不开放,时间也与辩经无缘。思前想后,还是博物馆最为合适。
  读了几本藏传佛教的书,可到底语言隔阂、文化相异,对这三大乘之一的金刚乘了解的还是不清不楚。所谓『乘』,是运载之意。『大乘』也就是菩萨众将众生度化至西方极乐世界,『小乘』则是恪守戒律、自身修行。那藏传佛教之所谓『金刚乘』又指何意呢?再说『密宗』,王尧认为这个说法并不正确,因为藏传佛教包括格鲁派在内的所有派别都是显密兼修的。可『显』易懂,『密』难解。
  眼见实物,放才搞明白这些问题。所谓『密』,也就是每个派别所供奉者、修行内容皆有不传之秘,与我们通常意义的佛像、佛经有极大不同。比如格鲁派,所奉之密为大威德金刚——这是与汉传佛教完全二致的形象,诸多之手与法器也各有各的含义。
  先民的遗迹、唐代的故实、明清两朝加强管辖、各地的佛像……虽然能见者多,所懂太少,可亲眼所见与道听途说毕竟是全然不同的趣味。


PART6 转山转水转佛塔

羊卓雍错

羊卓雍错

岗巴拉山

岗巴拉山

羊卓雍错

羊卓雍错

羊卓雍错

羊卓雍错

羊卓雍错

羊卓雍错

羊卓雍错

羊卓雍错


  我的身体大抵还是能较好适应高原的。若不是误打误撞出了扁桃体发炎的老毛病,便不会有在格尔木以及后来火车上的一波三折。在拉萨盘桓几日,喉咙肿痛已完全消褪,整个人便生龙活虎起来。母亲的血氧稍低一些,但也还在可控范围。于是我们按照原定计划,前往羊卓雍错,落脚日喀则
  圣湖之美流传极广,不独我们为之心折。一车又一车的游客在我们的越野车前面,入口处下车时就已经迫不及待一字排开地拍照。我实在拍不出远处的雪山日耀,只好后退几步,所谓『明月装饰了你的窗子, 你装饰了别人的梦』,大抵如此。司机师傅也算健谈,在路上跟我们说起这里的规定——为什么不允许大巴车而只允许中巴车进入——因为中巴的载客人数上限就是国家判定交通事故重大事件的标准,死亡人数不超一车的前提下不用上报中央,地方可以自行处理。
  转过山坳,原先遥远的雪山渐渐在云雾间清晰起来。海拔攀升于我倒没什么特意感受。有了上昆仑的经验,心理着实踏实得很。快到山顶时,一阵浓重的云雾漫过来,淹没了整个山头。我们放慢了车速,因为眼前云山雾罩,仿佛一切都被纱幔阻隔,幽居空谷的美人怕人窥视,竟把自己全然包裹起来。连师傅都说恐怕是看不见全貌了,下到湖边会更清楚些。没想到不过从停车场步行至观景台的短短几分钟,美人又自行掀开纱幔,露齿而笑了。
  天光日朗,从或厚或薄的云层中坠下。这条山间蜿蜒的青蓝飘带,是高耸入云的美的楼阁,每一滴水珠都有自己朦胧的辉光,仿佛暂时停留在此的大鹏,片羽已经足够在人心上撞开一个大的豁口,让人永远无法在美的照耀中愈合。天赐的美景早脱离了人类语言的极限边界。至少在直面羊卓雍错的那一刻,我的大脑除了它显露的真身以外,别无言语。


浪卡子

卡若拉冰川

卡若拉冰川

满拉水库

满拉水库


  我们在观景台以及湖边停留了很长时间,总觉得看不够、拍不够。我倒是生龙活虎,父亲则头紧胸闷,完全不能有大幅度的动作。下到湖边以后海拔稍降,他才能稍稍多走走。我更是来了劲,央着母亲帮我拍了一张『悬浮照』。试过方知,我确实没怎么受高反影响,跳到起飞也没什么心动过速或喘不上气的感觉,也就是缓和得比平原稍慢一些。
  转过羊湖,满怀不舍,便是浪卡子的县城。多嘴一提,仓央嘉措在坐床以前,少年时光便是在浪卡子度过的。行路过程中司机师傅没什么相熟的餐馆,于是父亲随手一指,不想还挑中了一家不错的餐厅。绵阳餐厅——名字、装潢都简单得很——只是我留心到,卫生评级居然有中级,比一般城市的路边小店还高些。老板是四川人,相当热络,总是笑着。菜的味道的确不错,完全不输任意一座城市的特色餐馆。藏民是不吃鱼的,不知是否是因为有水葬的习惯或其他。我们没有这样的讲究,如此高海拔的湖鱼更是从未尝试过。羊湖鱼的肉质绵密细嫩,豆豉蒸出来鲜香又不会过老,真与一般平原江河中的鱼大有不同。
  酒足饭饱,转山转湖,心情被这片神奇的土地完全打开,所有的纷扰早被扔到了九霄云外。可是青藏的高速公路又能把人分分钟从飞升的状态拉回黄土大地,因为限速。从拉萨日喀则除了边境关卡检查外,一路都有测速以及按时打卡的地方。如果整体时间不够,也是超速。我们常常提前到达打卡处,停车静候,算好时间以免被罚。
  普通公路为何限速三十,我不解,但也只能暂且适应着。走走停停几番,我们遇到一处似湖似河的蓝绿水色,飘飘然出现在眼前。早就过了羊卓雍错的范畴,这里却有神似之美,看得人心旌摇曳,心神荡漾。一路前行,直到山坳边的观景台停车下来观看,才看到山体上的满拉水库四个大字。
  再前行,便能看到卡若拉冰川。未入高原以前对冰川雪山之类充满期待,然而见多了或许也容易审美疲劳,真是『至今已觉不新鲜』了。相比于玉珠峰,我甚至还觉得这冰川看来像是明珠蒙尘,少了纯粹的白,像被涂脏了的油画。父母已在车上打起盹来,我也不大精神。司机师傅见我们无什兴趣,就又开了一段,忽然叫我起来再看——原来背面反倒比正面干净纯粹,搭配上空无一车的公路,看了才觉过瘾。


岗巴拉山

松赞餐厅

松赞餐厅

松赞餐厅

松赞餐厅

松赞餐厅


  从浪卡子日喀则还有不短的路程,满眼都是绵延的山与田,似乎与内陆的秋日风光并无二致。除却偶显棱角的雪山,还有低垂可触的云外,藏区仍然纯而无垢,神秘却已褪却很多,生活气息也浓郁起来。青稞成熟便是大片大片的金黄,地里收成的人们传递着丰盛满足的喜悦。普天之下无分彼此,这是共通又传神的一笔。
  到日喀则已五点多,在酒店稍事安顿,争论休表,我们最终还是决定下楼吃饭,在附近逛逛。旁边路口就是步行街,不过藏族的司机野得吓人,步行街也不妨大摇大摆开车碾过。先路经了我在网上看到的牛头藏餐厅,却吃了闭门羹。再前行,才遇到松赞餐厅。餐厅旁似乎有家有名的酒店,以致餐厅内国际友人满堂,恍惚间还以为这里是哪个政治经济中心。
  我终于尝到了心心念念的酥油茶,奶香味浓得腻人,微咸,与我曾经在内蒙草原上喝到的奶茶相似,是我喜欢的口味。不喜猎奇的母亲要了甜茶,我尝了一口,与一般的奶茶差不多,甜度也适中。人参果粥并非我想的米煮人参果,大抵相遇于人参果的糊,并没有米。炸酸奶很是不错,其实大抵就是我们的炸鲜奶内里换成了酸奶,更加酸爽可口,不会过甜。个人不喜的是网上推荐的土豆包子,原本以为真是特制馅料的包子,谁料不过是炸土豆球而已,不算好吃。
  日喀则的夜很静。我们缓缓踱步回酒店,母亲在路过的商店内挑了条披肩。守柜台的藏族小伙子爱打篮球,汉语说得也还不错,笑起来有几分腼腆。


扎什伦布寺

扎什伦布寺

扎什伦布寺

扎什伦布寺

扎什伦布寺

扎什伦布寺

扎什伦布寺

扎什伦布寺


  母亲的血氧一度持续走低,眼看要跌破九十,吓坏了我与父亲。日喀则的海拔比拉萨更高,所以我们也更加担心。不过母亲的执拗脾气也遗传给了我,说坚持就坚持的状态,与我在火车上发烧时当真别无二致。好在翌日起床再检测,血氧已回升了不少,基本没什么问题了。
  所以我们的心情也放松了不少,用过早餐,就前往扎什伦布寺。『扎什伦布』,意为『吉祥须弥』,大抵是吉祥圣山之意。没有导游的我们颇有走马观花的嫌疑,我掏出手机来,几次试图扫一扫收听讲解,奈何却总是没有信号。看来光普及微信不够好用,最好连wifi一并普及。
  令我印象最深的,应该属强巴佛殿。大乘佛教的弥勒总是一副大肚能容、开口便笑的样子,看起来和蔼又亲近。藏传的强巴佛主掌未来,很受信徒重视,便总是高耸伫立、头戴宝冠,悲天悯人又庄重肃穆。扎什伦布寺的强巴佛是世界上最高最大的铜塑佛像,足有五层楼。头顶与眉宇间的各种宝石更是令人眼花缭乱,相较之下我们的弥勒佛当真是随意自在得紧了。
  从强巴殿转出来,跟着不甚明了的标识,我也不知道自己究竟走到了哪一处。直到过了措钦大殿,才算真正把路认清楚。高而陡峭的台阶再加上海拔,让人格外小心翼翼。寺院中的师父们倒早已习惯,上下翻飞简直如履平地,来去恍然如风。


卡若拉冰川

仁布县

雅鲁藏布江


  我一度很喜欢一首歌,《我的喜马拉雅》。唱歌的组合叫做『阿佳』,如果我没记错,这是藏语『姐姐』的意思。歌词唱道:『高高耸立喜玛拉雅,这是我的家乡呀。雅鲁藏布日夜流淌,带着祝福啊去远方。』所以『雅鲁藏布』,传说中『从最高顶峰上流下来的神水』,诡秘又壮阔,我已在歌声中遇见了无数遍。
  一个名字反复反复,就极易成为执念。我暂时无法去林芝见识大峡谷,可还是想亲眼一睹真正的雅鲁藏布江。出了日喀则不远,便开始有江水相随,我猜想那大抵就是雅鲁藏布。司机师傅一听,摇了摇头,说:不是,雅鲁藏布在林芝那边呢,这条河是雅江。师傅是甘肃人,带着浓厚的西北口音,说的倒像『牙江』。我不敢信,于是趁着有信号的地方赶紧查地图,发现我们所走的公路果然是顺江而下的。师傅听完,抱歉地笑了笑,好像很不好意思:我们一直喊雅江雅江,真不知道这就是雅鲁藏布。
  习焉不察这四个字,我第一次体会得如此直观而深刻。想起季羡林在《槐花》一文中说的,简直再有道理不过:
    『在日常生活中,我们都有这样一个经验:越是看惯了的东西,便越是习焉不察,美丑都难看出。
  这种现象在心理学上是容易解释的:一定要同客观存在的东西保持一定的距离,才能客观地去观察。难
  道我们就不能有意识地去改变这种习惯吗?难道我们就不能永远用新的眼光去看待一切事物吗?』
  以我的个人经验来说,不妨试着把所有的相遇都当成久别重逢,再把日夜所见的所有,都当成最初的相遇——如果仔细一些,不难发现,其实自家小区的叶子早与晚的绿色是不同的,阳光变幻下的姿态也不一样;每一丛花与树都有自己的脾气,世界毫无保留地展现在眼前,可是我们太过渺小,所见太少,便更要像饥渴已久的行者般贪婪汲取,方不负此生。


拉萨

拉萨


  顺雅江而行,路途的风景单调起来,心情也差。从日喀则回到拉萨用了七个多小时,后续还有种种繁琐事物,更激化人的情绪。心心念念的《文成公主》似乎是因雪顿节停演,父亲又习惯性地以奇怪的逻辑对行程指手画脚,我就真应了那首歌名, 『易燃易爆炸』。
  孑然的人或许难免对感情有过高期许,指望相爱的人先相知太难。我能理解热衷于攀谈的人,却最不喜别人打破只属于我的屏障。我们挑中了一家不知名的藏族餐厅,父亲又很快与邻桌的两个女生絮叨起来。我正试图努力控制自己的情绪,于是走到餐厅门口给老许打电话。说着说着,忽然又想起我跟老许的宁夏之行,脾气也经纬交错,弯过去又扯回来。触手可及的温暖常常给人以幻觉,以为吾道不孤,就像人脆弱易毁,却总浮现永生的幻影。在这条磨合的道路上,其实没有尽头。
  再回餐厅,父亲仍然聊得热火朝天,我也礼貌性地搭茬。没想到的是炒藏面出乎意料的好吃,远胜于东施效颦的牛肉面之类。粗粝而紧致的面条、油乎乎的口感、大块大块的菜品,就是最质朴的味道。生活里的柴米油盐就是这般,细碎得如同指间沙,又无处不在地渗入心血,变成生命不可分割的一部分。我难以接受父亲的为人处世与生活方式,可生活总要达成和解才能继续下去,无论是与他人还是与自己。最具象征意义的,莫过于走出餐厅蓦一抬头,就看到了天边弯入云霄的彩虹。
  应景,又奇特。人永远不知道生活什么时候会带来失望,又会在什么时候给出独一无二的惊喜。 


布达拉宫

布达拉宫

布达拉宫广场

布达拉宫广场

布达拉宫

布达拉宫


  既然欣赏不了《文成公主》,那么欣赏布达拉宫的夜景也不差。载我从酒店到广场去的司机师傅是酒店对面一家陕西面馆的老板,我们晚餐前还从那面馆门口路过,又是一桩际会因缘。在拉萨跑车的,四川人居多,北方人少见。师傅看起来便是典型的北方体格,挺壮,精神头足得很,话匣子一开便停不下来。他说起曾经坐过他车的客人里有一对中年夫妻,妻子没什么高原反应,丈夫甫一上高原就基本处于不能自理的状态,五天之内上车下车都是由妻子搀扶的。
  我忽然想起刚来时的那场病,觉得自己还真算不幸中万幸,好了起来。如果到了这里却不能淋漓尽致地吞咽世间至美,要倚靠着他人才能勉强而行,会是何等痛苦煎熬。可是此处的魅力又是如此之大,吸引人前仆后继,甚至不惜以生命为代价冒险,只为一睹丰姿。
  广场的音乐喷泉革命激情得可远观不可亵玩,更何况我还是对那座宫殿的夜景更感兴趣。在广场隔着马路拍了几张,我感觉不甚过瘾,又踱步到药王山上。已经临近观景台关门时分,仍有不少人兴致勃勃地赖在原地,任凭工作人员催促也不肯离去。侧面倒是另一种角度,连同白塔都能够括进镜头中。下了观景台,我想起原先曾见过的布宫倒影,便一人窃笑着往水潭那边去。原指望找那个自留地,却没想早有一群设备专业、脚架齐备的摄影师们蹲守水潭边,简直满坑满谷。像我这样业余又不思进取的拍摄者,不敢贻笑大方,赶紧拍了几张就溜开了。
  拉萨的夜色过于绚烂,以至于记忆中除了美的定格,其余竟模糊起来。我已忘了是在去药王山观景台之前,还是从水潭离开以后去看了广场上的摄影展,就连摄影展的名字我也不记得。唯二的印象深刻,一是聚精会神观相的小沙弥背影,一是那张藏族少年口衔羽箭、马上回眸的照片,堪称惊艳,正像自己当初借着《梁书》中故事所写的古诗:
    『我昔在乡里,骑快马如龙。年少数十骑,逐樟平泽中。箭如饿鸱叫,霹雳拓弦弓。饥渴食血肉,
  甜如甘露浆。鼻头已出火,耳后觉生风。此乐能忘死,谁云老将至。……』
  那是古老的武士把尊严和荣耀都紧握在掌中,以森然铁甲与锋刀利刃守护自己的灵魂。


哲蚌寺

哲蚌寺

哲蚌寺

哲蚌寺

哲蚌寺

哲蚌寺

哲蚌寺


  父亲记着我说过的哲蚌寺,心心念念——毕竟那不仅是格鲁派的大寺,更是藏传佛教最大的寺庙。早先定好的航班是下午的,本意是防止有什么交通状况,收拣行李时间也可宽裕一些,临此却变成了见缝插针的好材料。掐算好时间以后,我们叫了车拖着行李奔向哲蚌寺,只愿用极有限的时间,能看多少是多少。
  没想到的是这么紧张的时间里面,哲蚌寺倒比扎什伦布寺看得更为仔细,大概是因为不少的书对此处介绍极为详细,也是因为租用的讲解器分外好用。从山脚下远望蔓延极远的白色建筑群,确实仿若有见到米堆之感,也难怪『哲蚌』之名。它还有个更拗口的名字——『吉祥积米十方尊胜州』,简直像是皇帝的尊号。
  远观哲蚌寺,只觉得佛殿扑面而来,气势逼人,令人心生敬仰。步入其间,又好像自己也与这古老的寺庙融为一体,由外而内地静下来。整个哲蚌寺到处都是懒洋洋的小动物,猫与狗皆来去自如,清闲享受着世外桃源的阳光,静好得足以感染游人。哲蚌寺雪顿节时的人声鼎沸于我们只能靠想象了,现下只有零星游人、零星僧侣,格外清空。
  看过曾是政权象征的甘丹颇章以后再往山上,俯瞰又是另一番兴味。我最为期待的是那能晒出巨大唐卡的展佛台。可是快走到密宗院正要拍照时,被一位清洁工人拦住了去路。打扫卫生不容易就可以伸手要钱的奇谈怪论我也是第一次听闻,于是我匆忙躲开,连带也错失了认真远观展佛台的机会。心底一种奇怪的情绪泛起,如此的人如此生存,是权利的明证也是残酷性的表示。想起西藏旧时在佛教普照下的农奴制,也不知是愧疚或是遗憾。黑色牦牛毡底下的死尸、鲜血以及愚昧丰富了秘境的美,然后带领大家向往光明。
  措钦大殿与四大扎仓各有各异趣,尤其是关于四大扎仓所受学生与所教内容不同的部分,倒像西方的学院制教育。蜿蜒曲折的山间小道上上下下,不大好认,我已不记得是在哪里看到了闭门的辩经场,心内又想着将来有机会总要亲眼见见辩经的盛况才好。兜兜转转几圈,我又绕回了展佛台处,才终于得以安安静静地观摩它。
  父母先行下到了停车场,我则流连难返,愣是踩着约定的最后五分钟交还了讲解器。对藏传佛教不甚了了,也不妨碍喜爱此处沧桑的静谧。至此完成的心愿,已变成前行的指引与激励;除却虔诚信仰以外,还可以有别样的定力从心底生发出来。就像萨特所说:『人就是自由。』


哲蚌寺

哲蚌寺

哲蚌寺

PART7 终于未终的告别

南迦巴瓦峰

南迦巴瓦峰

南迦巴瓦峰


  从拉萨贡嘎机场飞向成都双流机场从很多方面来讲,都是格外特殊的体验。一则我还从未试过在如此高海拔的地方升空,真真有几分『飞升』之感;二则青藏离天太近,以至于全程浮于云上,仍能一直看见似乎翻身即坠的高大山峰。
  连缀成片的山峰,似乎比天还远,承载着云与云上的我们。不停颠簸的气流是恐高症患者的死穴,所以这显然不是段特别愉快的航程。不过连绵的雪山当然极美。母亲把玩起我的相机来,将雪山一一收入镜头,甚至还抓拍到了天空中偶遇的另一架飞机。不久就有机长播报,我们正在飞越林芝地区。我猜想,我们饱览无余的,大概就是林芝久负盛名的南迦巴瓦峰。这座海拔近八千的名山终年积雪,总是云雾缭绕而不露出本来面目。外人难以一窥,我们却在飞机上以一个不寻常的角度尽情地欣赏了南迦巴瓦的雄伟,不得不让人心生感慨,暗赞机缘巧妙。
  落地成都的那一刻,我才真正感到青藏之行宣告结束了。如果非要谈青藏之行意义,于我,除了体验自己身体与灵魂交感的边界以外,就是用梦想孕育的现实反照梦想,用已经走过的路让我们走得更远。真正的旅程远没有终止,就像人生,总是迈过一道又一道沟壑,再期待着未来的尚未知晓。


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